Село Торунь прячется в долине верховьев Рики, там, где Торунька впадает в главную реку, а в нескольких километрах начинается крутой подъём на одноимённый перевал. Это место, где Полонинский хребет встречается с Западными Горганами и где каждая тропа пахнет елью и влажной землёй. Здесь до сих пор стоят деревянные храмы, помнящие австрийских солдат и сечевиков Карпатской Украины, а местные жители собирают чернику на склонах, которые когда-то топтали туры — дикие быки, от которых, возможно, и произошло само название.
Торунь — не туристический магнит с ресторанами на каждом шагу. Это тихое, настоящее горное поселение, где время течёт медленнее, а история лежит прямо под ногами: в резных венцах церкви, в бетонных ДОТах на перевале и в рассказах стариков о «тяжело проторенном пути». Именно поэтому оно притягивает тех, кто ищет не фото на фоне аттракционов, а ощущение живой Карпатской Верховины.
Корни названия: от тура до «проторенного пути»
Первое достоверное упоминание о поселении появляется в документах 1635–1646 годов под названием Turun-Patak. Позже оно превратилось в Toronya, а затем в современный Торунь. Чешский лингвист Владимир Шмилауэр связывал топоним со старославянским «тоуръ» — тур, вымерший дикий бык, последнего из которых убили в 1627 году. Подтверждением этой версии служит урочище Турово, которое и сегодня существует на окраинах села.
Местные предания предлагают другие объяснения. Одно из самых популярных рассказывает о купцах, которые шли торговым путём из Руси в Венгрию через Ялинковатый и Торуньский перевалы. Дорога была опасной: леса, разбойники, крутые склоны. Кто-то из купцов, измождённый, оставался у подножия и основывал поселение, назвав его «проторенным путём» — торунь. Другая легенда проще: отец с сыном искали место для избы, и когда мальчик спросил «что это?», отец ответил «то — рунь». И действительно, в селе есть местность под названием Руни.
По моему опыту разговоров с местными краеведами, именно эти несколько версий сосуществуют в сознании людей без конфликта. Они не спорят, какая правильная, а просто добавляют слои истории к обычному горному селу.
В XVII веке Торунь принадлежал владениям семьи Липчеев. Позже здесь появлялись присёлки — Щора (первое упоминание 1770), Рапалосалаш. Население росло за счёт беглецов от барщины с обеих сторон Карпат. В 1938–1939 годах село вошло в историю Карпатской Украины: местная «Сечь» насчитывала 43 человека, командиром был галичанин Степан Гинилевич на псевдониме «Дубик». Многие из них погибли в боях.
Сегодня Торунь входит в Межгорскую поселковую громаду Хустского района. Население по переписи 2001 года составляло 1344 человека, хотя туристические справочники часто называют цифру около двух тысяч.
Деревянная церковь, стоящая уже более двух веков
В центре села, на высоком уступе левого берега Рики, возвышается церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы 1809 года. Её построили из еловых брусьев те же мастера, которые несколькими годами ранее возвели Николаевскую церковь в соседнем Прислопе. Трёхсрубное сооружение имеет высокую башню с барочным завершением, покрытым жестью. Угловые соединения срубов ниже опасания выполнены «простым замком» с профилированными «качурами», выше — «ласточкиным хвостом». Крыльцо украшено резными столбиками, а внутри привлекает внимание резной проход между бабинцем и нефом.
Рядом стоит деревянная колокольня — двухъярусная, с двумя воротами в нижнем ярусе. По преданию, раньше церковь стояла выше, на горе Причил, но сильный ветер сорвал верхнюю часть крыши («турну»), и она упала именно на то место, где храм стоит сегодня.
Церковь является памятником архитектуры национального значения. В советские времена она охранялась как объект УССР № 1127, а в 2018 году её внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. После обретения независимости храм расписал местный мастер Ф. П. Форос. Сегодня внутри можно увидеть иконостас с девятью полями в нижнем ярусе.
Именно возле этой церкви лучше всего ощущается дух села. Тишина, шум реки и запах древесины создают ощущение, будто время здесь остановилось в начале XIX века.
Торуньский перевал: молчаливые свидетели двух войн
В нескольких километрах от села дорога Р-21 поднимается на Торуньский перевал. Его высота — 930–941 метр над уровнем моря. Перевал разделяет Верховинский водораздельный хребет и Горганы, а также Закарпатскую и Ивано-Франковскую области. Южный склон крутой, с серпантинами, северный — более пологий. Снег держится здесь дольше, чем в долине, и свободным от него перевал становится лишь с мая по декабрь.
На перевале сохранились австрийское военное кладбище времён Первой мировой войны и железобетонный венгерский ДОТ примерно 1940 года. В 1974 году здесь установили памятник советским воинам, которые первыми вступили на землю Закарпатья осенью 1944-го. Сегодня на перевале обустроена небольшая зона отдыха с беседками.
В нашей практике мы сталкивались со случаем, когда туристы, поднявшись на перевал в тумане, не заметили кладбища и лишь на обратном пути поняли, что прошли мимо места, где лежат солдаты столетней давности. Эта деталь делает пространство особенно сильным: ты стоишь на границе областей, между двумя речными бассейнами, и ощущаешь, как история буквально дышит тебе в лицо.
От перевала начинается красный маркированный маршрут в Горганы с ответвлением синим маркером к озеру Синевир. Для многих путешественников Торунь становится удобной точкой старта именно благодаря этому.
Природа вокруг: тихие склоны, полные даров
Окрестности Торуня — невысокие залесённые горы. Ближайшие вершины: Гемба (946 м), Перениз (1070 м), Магура (1107 м) и Смерек (1421 м). Леса богаты грибами и черникой. В августе-сентябре местные жители собирают ягоды вёдрами, а осенью — белые грибы, маслята, подосиновики.
Река Рика здесь ещё молодая и быстрая. В месте слияния с Торунькой вода особенно чистая. Летом можно сесть на берег и просто слушать её голос. Зимой склоны возле села подходят для коротких лыжных прогулок, хотя серьёзных трасс нет — для этого лучше ехать в Изки или Пилипец.
Сезонность здесь ощущается остро. Весной всё зеленеет поздно — снег в горах держится долго. Лето короткое, но насыщенное. Осень — самая красивая: золотые ели, красные буки, туман над перевалом. Зима тихая и снежная, иногда перевал закрывают для грузовиков из-за гололедицы.
Как добраться и когда лучше всего приехать
Самый удобный путь — на автомобиле по трассе Р-21 Межгорье — Долина. От Межгорья до Торуня около 20–22 километров. Дорога серпантином поднимается к перевалу, поэтому зимой нужны зимние шины или цепи. Общественным транспортом можно доехать автобусом из Межгорья или Хуста, но рейсы редкие.
Оптимальное время для первого визита — с конца мая до середины октября. В этот период перевал открыт, тропы сухие, а грибы и ягоды ещё можно найти. Если хотите увидеть церковь в ярком свете — выбирайте утро, когда солнце падает на барочное завершение башни.
Для тех, кто планирует пешие переходы, лучше иметь карту или навигатор с офлайн-картами. Мобильная связь на перевале нестабильна.
Распространённые ошибки путешественников
Многие приезжают в Торунь «между прочим», по дороге на Синевир или Колочаву, и из-за этого теряют главное.
- Не останавливаться возле церкви дольше пяти минут. Люди фотографируют фасад и едут дальше, не заходя внутрь и не рассматривая резьбу.
- Игнорировать перевал в тумане. Без видимости легко проехать мимо кладбища и ДОТа.
- Надеяться на кафе или сувенирные лавки. В селе их почти нет — всё необходимое стоит брать с собой или искать в Межгорье.
- Приезжать зимой без подготовки. Перевал может быть закрыт для грузовиков, а иногда и для легковых автомобилей.
- Считать, что «здесь нет ничего особенного». Именно отсутствие туристической инфраструктуры и является особенностью Торуня.
Эти ошибки легко исправить, если относиться к селу не как к транзитной точке, а как к отдельной цели.
Чек-лист для идеального визита в Торунь
- Проверить состояние дороги Р-21 и прогноз погоды на перевале.
- Запланировать остановку возле церкви минимум на 30–40 минут.
- Подняться на перевал пешком или на авто и найти кладбище и ДОТ.
- Взять с собой термос и что-то местное на обед (сыр, хлеб, сало).
- Записать координаты маршрутов в Горганы.
- Поговорить хотя бы с одним местным жителем — рассказы о «Сечи» или о сборе черники часто стоят больше, чем любой путеводитель.
- Сделать фото не только церкви, но и реки в месте слияния Торуньки и Рики.
- Оставить время на обратный путь — серпантины требуют внимания.
Этот список составлен на основе реальных поездок и помогает не пропустить главное.
Вопросы, которые чаще всего задают о Торуне
Можно ли переночевать в самом селе? Официальных гостиниц почти нет. Есть несколько частных усадеб, но их лучше бронировать заранее через местные контакты или искать жильё в Межгорье (20 км).
Работает ли церковь? Да, храм действующий. Богослужения проходят по расписанию местной общины. Внутрь можно зайти, если двери открыты, или попросить ключ у местных.
Насколько безопасен перевал зимой? В сильный снегопад или гололедицу движение грузовиков ограничивают. Легковые авто проезжают, но нужны зимние шины. Лучше проверять актуальную информацию в полиции Закарпатья.
Есть ли маркированные тропы прямо из села? Основные маршруты начинаются с перевала. Из самого Торуня можно подняться на ближайшие хребты без маркировки, но лучше иметь навигатор.
Чем Торунь отличается от Колочавы или Синевира? Отсутствием туристического шума. Здесь нет музеев и сувенирных рядов. Есть лишь живое село, старая церковь и перевал с военной историей.
Современная жизнь и то, что остаётся после отъезда
Сегодня Торунь живёт спокойно. Сельский голова Анна Головка возглавляет местный совет с 1988 года — более тридцати лет. Это своеобразный рекорд самоуправления. Люди занимаются животноводством, собирают дары леса, ездят на работу в Межгорье или Хуст. Молодёжь частично уезжает, но село не выглядит заброшенным.
Когда едешь вниз с перевала уже вечером, свет в окнах хат выглядит особенно тёплым. Река шумит в темноте, а где-то высоко над головой ещё видны силуэты елей. Торунь не пытается поразить. Он просто существует — между двумя реками, двумя войнами и двумя веками деревянной архитектуры. И именно в этой простоте заключается его сила.
